Индия. Бунди. Самостоятельное путешествие

Индия. Бунди. Самостоятельное путешествие

Туристические агентства редко предлагают включить Бунди в экскурсионные маршруты. Путешественнику придется добираться до него самостоятельно на поезде или автобусе, например от узловой железнодорожной станции Кота. Но эти сложности сторицей окупятся, потому что подобные города обладают собственным незабываемым колоритом. Уклад жизни здесь не меняется столетиями, а блага цивилизации мирно уживаются с историческими памятниками.

Бунди –  столица округа Бунди самого крупного штата Индии Раджастана – уникальное место, где национальное индийское искусство не было уничтожено завоевателями. Сохранившись до наших дней, оно гармонично сочетается с архитектурой периода Великих Моголов.

Рекомендуемые месяцы для посещения Раджастана – декабрь, январь и февраль. В это время года температура наиболее благоприятна для европейских путешественников.

От вокзала, до города не далеко.  Проезд на рикше, до старого города и форта Тарагарх обойдется недорого. От 60 до 150 рупий, что вполне по силам туристам со скромным бюджетом.  (Можно считать, что одна рупия примерно равна одному российскому рублю)

В Бунди достаточно отелей и гестхаусов. Их много, в том числе, и в исторической части города. Это дает возможность разместиться в старинных домах – хавели. Перестроенные в семейные гостиницы – хавели остаются образцами старинных зданий в которых жили богатые купцы и знать.

Из их окон и с балконов открывается потрясающий вид на искусственное озеро, расположенное под стенами форта Тарагарх.

Не пренебрегайте возможностью подняться на крышу своего отеля. Оттуда можно увидеть достопримечательности и город с совершенно неожиданного ракурса.

Чтобы не терять время на поиски жилья, можно заранее заказать гостиницу в шаговой доступности от форта и оплатить проживание картой. Цены варьируются от 400 до 3500 рупий за номер в сутки.

Старый город у подножия форта не утратил индивидуальности и колорита в угоду западной цивилизации.  По нему интересно прогуляться пешком. Узкие улочки шумны и многолюдны. По ним на невероятной скорости мчатся рикши и мотоциклы.

Из индуйстских и джайнистских храмов слышится музыка и мантры. Зазывалы привлекают внимание к лавкам и мастерским. Традиционно они занимают первые этажи домов. Большинство фасадов декорированы лепниной и росписями. Бунди – одно из немногих мест в Индии, где традиционное искусство росписи не только сохраняется, но и продолжает жить. Искусство шагнуло за пределы старинных дворцов.

Все дороги в Бунди ведут вверх, к мощной крепостной стене форта, в котором расположен дворец Гарх Бунди.

Сама природа создала удачное место для средневекового города. Форт удачно располагается недалеко от узкого ущелья и с трех сторон окружен холмами хребта Аравалли. А крепостные стены с четырьмя воротами окружают город, и делают его неприступной крепостью на пути завоевателей. Теперь же ворота открыты для всех желающих. Входной билет стоит 500 рупий.

Крутой подъем по отполированный брусчатке не прост. Интересно, что камни здесь уложены не плашмя, как в Европе, а ребром. Вероятно, обычные мостовые, оказались недостаточно долговечны и надежны, не выдерживая поступь боевых слонов.

Изображения слонов в Бунди вы увидите повсеместно. В этом есть определенная историческая справедливость. Ведь слоны участвовали в битвах в VII веке н.э., в период ранних арабских завоеваний. В то время сопротивление раджпутских царств не дало исламу глубоко проникнуть на территорию Индии. Это позволило сохранить живописные и скульптурные изображения богов, людей и животных, которые уничтожили бы захватчики.

В 16 веке, в период второй волны завоевания Индии, короли – махараджи Бунди имели большой вес в политике и являлись союзниками династии Великих Моголов, что снова помогло сохраниться фрескам и скульптурам. Бунди одно из немногих мест в Индии, которое имеет право претендовать на собственную школу национальной живописи.

Сами ворота снабжены защитой от вражеских слонов – кованными металлическими шипами.

Внешние и внутренние ворота форта соединены межвратным сооружением, которое служило для дополнительной защиты. Его свод украшен росписью.

За воротами располагается внутренний двор с газоном разделенными дорожками на четыре части. Тут осталось немного скульптур, но в целом царит запустение. Когда-то это был сад «Ратан Махал». Его построили во времена правления Раджа Ратан Сингха.

Снаружи ворота неприступны. Но для тех кто оказался во внутреннем дворике, открывается совсем другой вид. Каменное кружево за прошедшие столетия не утратило своей красоты.

Правителя Бунди вносили свою лепту в архитектурный ансамбль форта. За его прочными стенами скрываются ажурные арки и беседки, построенные разными махараджами в период их правления.

Дворцы состоят из комнат и залов со множеством резных колонн поддерживающих своды. Их связывают узкие переходы и витые каменные лестницы. Долгое время единственными обитателями форта были обезьяны – лангуры. Их и сейчас много на крышах и в открытых павильонах.

Внутреннее убранство дворцов поражает и по сей день. Ворота между залами все еще украшены мозаикой из слоновой кости. Стены и потолки покрыты изысканными росписями со сценами из жизни обитателей дворца, героическими сражениями и изображениями богов.

Есть тут и закрытые комнаты, куда не пускают рядовых посетителей. Там, древние фрески особенно ценны. Они декорированы сусальным золотом, тонкая работа художников, поражает мастерством. Фотографировать эти исторические памятники нельзя.  Стены спален расписаны подвигами местный махараджей на любовном фронте. В помещениях для приемов преобладают батальные сцены, прославляющие героев древности надо заметить, не только мужчин, но и женщин-воительниц.

С беседок, выступающих за пределы стен крепости открывается волшебный вид на Бунди.

Для посещений форт открыт до 18 часов. До того, как закончится световой день, стоит посмотреть в другую часть форта. Для этого нужно выйти из Ворот слонов и подняться выше в наиболее сохранившуюся часть дворцов. Уммед Махал, где располагается Дворец картин.

Умед Сингх повелел украсил его стены росписями, с тем чтобы увековечить историю раджей Бунди и служить назиданием для потомков. Умед Сингх был человеком весьма строгих взглядов, и не одобрял праздной жизни дворца.  Около полусотни картин возвращают нас в те времена, когда царицы пили вино и курили кальян и предавались праздности под звуки музыки на женской половине дворца.

Сюда не имели права входить мужчины, только махараджа и его сыновья.

Когда-то тут кипели нешуточные страсти. Но не стоит судить о жизни цариц Бунди только по дорогой обстановке и росписям на стенах Уммед Махал. В то время, когда короли Бунди утверждали свою власть, королевы занимались насущными нуждами подданных.

Всего в нескольких километрах от форта расположен колодец, построенный царицей Рани Натхавати  в 1699 году. Чтобы добраться туда и до других достопримечательностей в Бунди, удобно будет нанять рикшу, на весь экскурсионный маршрут. Обойдется такой сервис не дорого – от 300-500 рупий.

В засушливом климате Раджастана, часть которого занимает пустыня Тар, колодцы – баори, являлись важными социальными и культовыми сооружениями. Они ничем не напоминают привычные нам колодцы. Несведующий человек может легко принять колодец за дворец или храм, построенный, по причудливому замыслу архитектора не этажами устремленными вверх, а уходящими в глубь земли на 46 метров ярусами.

Резные колонны арок входа украшены статуями слонов с сидящими на них погонщиками, смотрящих друг на друга.

Индуистские боги смотрят со стен, на сухие ступени. Основания колонн покрыты искусной резьбой по камню.

Следующим пункт путешествия – кенотаф. Построен он был 1683 по приказу махараджи Рао Раджа Анирудха, правящим тогда в Бунди. Купол его крыши поддерживаемый 84 резными колоннами словно парит в воздухе. Иллюзию легкости создает отсутствие вокруг зданий, которые могли бы служить ориентиром для понимания масштаба этого памятника. Мемориал, построен из камня и стоит на мощном квадратном основании. Он украшен хорошо сохранившейся резьбой по камню, барельефами с изображением слонов и танцовщиц и растительными орнаментами.

Как утверждает полицейский, присматривающий за памятником, по местному обычаю колонны нельзя пересчитывать, чтобы не накликать беду. Лучше рассмотреть росписи, которыми украшен потолок и резьбу его сводов. Или подняться на крышу, и познакомиться с семейством вездесущих обезьян.

Следующим и последним для нас пунктом путешествия стал летний дворец Сукх Махал. Он был построен Умедом Сингхом (1773-1821 г)  под руководством Дивана Сукхрама в 1776 году на берегу озера.

Смотритель дворца, обратив внимание на посетителей, больше заботиться о саде. Поливая растения, он разрешает осмотреть музей, только просит после закрыть двери на щеколду. Небольшая лестница ведет от дворца к саду.

Сукх Махал был дворцом удовольствий. Тут махараджа и его сыновья развлекались и охотились на кабанов в окрестных лесах.

Главным украшением дворца является ажурная беседка второго яруса – Чхатри. Поднявшись по лестнице откуда можно наслаждаться видом на озеро, в ее тени.

Но наиболее знаменит Сукх Махал тем, что здесь в 1892 останавливался английский писатель Редьярд Киплинг, автор знаменитого и любимого во всем мире персонажа детской книги Маугли. В саду перед дворцом мы видим дальних потомков тех обезьян, которые быть может, стали прообразом бандерлогов из его знаменитой «Книги джунглей».

Считается, что здесь у писателя зародилась идея шпионского романа «Ким», о противостоянии английской и русской разведки в борьбе за влияние во Внутренний Азии. После выхода в свет этой книги в 1901 году, в широкое употребление вошел термин Большая Игра.

Тем не менее, доподлинно известно только то, что посещение Сукх Махал и Бунди, его дворцы и фрески вдохновило Киплинга на балладу «Царица Бунди».

Завершается путешествие по Бунди на вокзале. Отсюда отправляется поезд в Читторгарх. На прощание, можно казать только то, что это далеко не все достопримечательности города, о котором не часто встретишь упоминания в записках путешественников. Возможно, вы будете располагать большим количеством времени и откроете свой Бунди.

Фото: Гульнара Круглова, Ермилова Елена, Синишина Елена